Украшения из полимерной глины мокуме гане. Мастер класс

Мокумэ Ганэ - это японская техника работы с металлами. Если попробовать перевести ее название дословно, получим следующий набор слов: «мо» - древесная, «кумэ» - текстура, «ганэ» - металл. Суть ее заключается в получении композитного изделия, состоящего из нескольких разных металлов, которые образуют на его поверхности декоративный узор, напоминающий по фактуре дерево.

История рождения техники

Появилась техника мокуме гане в конце XVII века благодаря мастеру по изготовлению самурайских мечей Денбею Шаоми. Есть мнение, что идея соединения между собой разнородных металлов - это результат восточного экономного подхода к производству. Ввиду дефицита драгоценных металлов им старались найти достойную замену, которая не умаляла бы благородства самурайского меча.

Так или иначе, разработанную технологию Шаоми передал многочисленным ученикам, которые непрерывно дополняли и совершенствовали ее. Со временем Мокумэ начали применять не только для декорирования оружия, но и при изготовлении предметов быта: ваз, посуды, украшений.

Суть техники мокумэ ганэ

Первые изделия изготавливались из сплава сякудо (шакудо) , состоящего на 90–96% из меди и на 4–10% из золота, однако затем начали использовать и другие металлы: платину, палладий, серебро, никель, цирконий, титан, бронзу.

Первый этап метода мокумэ гане заключается в получении многослойной заготовки из отличных по цвету и ковкости металлов. Кроме того, для создания контрастного орнамента стоит учесть, что в процессе нагревания и химических реакций материалы могут менять свои оттенки. Драгоценные листы разной толщины подвергаются тщательной чистке от пыли, оксидной и жировой пленки и укладываются друг на друга в заданной последовательности, количество слоев может доходить до нескольких десятков. Затем листы помещаются в печь, где под действием определенной температуры осуществляется процесс диффузии металлов в твердой фазе.

Особенно важно, что степень нагрева должна быть ровно такой, чтобы листы начали сплавляться между собой, но не переходили в жидкую фазу, образуя единую заготовку с четко выраженными границами между слоями. Сложность заключается в том, что у каждого металла температура плавления своя, и порой мастерам удается добиться самых невероятных сочетаний.

Пример изготовления обручальных колец в технике мокуме гане.

Полученный кусок металла многократно прессуется, режется, чеканится, куется, скручивается подобно тесту, чтобы внутренние слои оказались на поверхности и плоские границы улеглись в новый замысловатый рисунок. Каждый создаваемый узор уникален, даже точное повторение всех технологических этапов с теми же материалами не позволяет получить пару одинаковых изделий.

Современные тенденции

Более двух столетий техника мокумэ гане оставалась неизвестной за пределами Японии. Лишь в конце XIX века необычные изделия начали экспортироваться в европейские страны. Много сил и времени ушло у западных мастеров, чтобы разгадать тайну восточной металлической древесины. Из-за сложности техники качественные изделия и сегодня являются большой редкостью. Несмотря на современные достижения ювелирного производства и наличие технологичного оборудования, в мире вряд ли наберется сотня по-настоящему квалифицированных мастеров, работающих в данном направлении.

Сегодня ювелирные изделия, выполненные в технике мокумэ гане, относятся к эксклюзивным украшениям и имеют соответствующую стоимость. Кроме уникальности каждой вещи и трудоемкости процесса ее производства дополнительным фактором удорожания является большое количество невозвратных отходов, так как используемые драгоценные металлы после диффузной сварки не подлежат дальнейшей переработке.

Синий содалит получился путем смешивания синего и черного, маргарита получается из цвета зеленого яблока с бежевым и белым, для какаду в бирюзовый я добавила белый и изумрудный зеленый. Кроме пластики понадобится текстура и острое лезвие, которое будет немного изгибаться. Я раскатала небольшие кусочки полимерной глины и сложила стопкой в порядке, как на фото.

После этого все вместе раскатываю в паста-машине сначала на самом толстом делении (у меня 1), потом потоньше, потом еще тоньше, складываю пополам и раскатываю еще раз. В результате манипуляций у нас должен получится пирог из 8 или более очень тонких слоев пластики. Приклеиваю пласт на керамическую плитку и прикатываю текстуру скалкой (предварительно обработайте пласт водой или тальком). Мои впечатления от новой серии текстур Фимо- текстура средней глубины (глубже, чем мэкинс, но меньше, чем скальпи), мягкая, не прилипает, можно прокатывать в паста-машине. Если у Вас нет текстуры, то используйте любые предметы, которыми можно продавить рисунок. Можно нарисовать что-то на поверхности, прижать формами для выпечки, используйте металлические пуговицы, подвески, детали бижутерии и т.д. Подойдет все, что оставляет достаточно глубокий след.

После этого беру нож и срезаю верхние части рисунка. Если пластика раскатана недостаточно тонко, то в рисунке будут видны только верхние 2 цвета. То же самое может получится, если при прокатывании текстурой недостаточно нажимать, рисунок получится слабо видным и срезать достаточно не получится.

Формочкой вырезаем понравившиеся части рисунка. На фото видно, что использовано 2 вида текстур.

теперь раскатываем пластику одного цвета для основы, ножом срезаем тоненькие детали и прикатываем на основной цвет скалкой на плитку или стекло.

Вырезаем детали теперь вместе с основанием. С плитки не поднимаем, края не трогаем, запекаем ВМЕСТЕ со стеклом. Это позволит сохранить красивую форму бусин.

после запекания шлифуем обязательно, при желании покрываем лаком.

Из одной овальной детальки я решила сделать брошку. Для этого мне пригодится кусочек джинсовой ткани (отрезаем по направлению темных нитей), кусочек кружева, основа для броши , цепочка , бирюзовая крошка , подвеска- цветочек , соединительные колечки , штифты с шариком , иголка с ниткой, плоскогубцы, кусачки, клей контакт-гель (или любой моментальный клей)

На джинсовом кусочке делаю бахрому и сшиваю пополам с изнанки, потом выворачиваю. Кружева складываю бантиком и тоже сшиваю в центре.

Кружево вкладываю в джинсовое колечко (шов в центре). Основу для броши пришиваю со стороны шва как пуговицу. Булавочку я пока убрала для удобства и наглядности. На основах для брошей булавка специально прикреплена выше центра, чтобы верхняя часть не перевешивала и брошь не переворачивалась. Таким образом, определился верх броши.

Теперь снизу пришиваем цепочку.

готовим остальные детали: крошку закрепляем на штифтах, цепочку соединяем с колечком, подвеску соединяем с колечком.

крепим все детали на цепочку, центральный элемент приклеиваем. Готово.

Мокуме гане - это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.

Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, - хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастерицы получается свое, уникальное "мокуме гане".

Выдержка из Википедии:

Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны) — композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле. Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель палладий, платину, имеющих разную толщину складываются слоями нагреваются при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, что металлы начинали спекаться между собой.

Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.

Основные этапы:

1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.

2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.

3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.

Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.

1. Подготовка основы.

Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего. Первый - это сложить слои пластики в стопочку, второй - скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.

(Далее по тексту все фотографии являются ссылками на уроки, приведенные в качестве примеров. То есть по клику на фото открывается урок, из которого оно взято. Если фото не из урока, то ссылка будет на автора изделия.)

Итак, самый простой брусок для мокуме гане - это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.

Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.

Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета. Вот как в уроке от Desire. В результате получаются очень красивые и интересные срезы.

Вот что получилось у мастера в результате:

Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.

А в этом - акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?

Отдельно выделена техника МикаКуме, которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: МикаШифт и МокумеГане.

Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме гане, а именно, - брусок-основа/его деформация/получение срезов - берут пластику, как для МикаШифт: металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.

Результат от Celia Campos, на мой взгляд, весьма впечатляет.

И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.

Вот в уроке Ларисы (_ea_) очень хорошо это видно.

Очень близко к этому способу стоит техника "Хидден мэджик", выделенная в отдельную технику.

По уроку от Дженнифер Паттерсон: сначала также подготавливают много маленьких колбасок, затем этот блок из колбасок сминается по диагонали до получения тонкого пласта.

И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный, от LINDLY HAUNANI

То, какое получится у вас Мокуме гане очень сильно зависит от выбора цвета.

Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки - поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом. А именно, три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/ фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока МокумеГане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.

2. Деформация основы.

Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы. Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики, применяемые в скрапбукинге. Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.

Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.

В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.

Собственно, простор для фантазии безграничный.

Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.

Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии "холмы и равнины".

После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.

После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время, ну или просто дать немного постоять и остыть.

3. Срезы.

Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в мелефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.

Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.

Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.

Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.

Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.

Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме гане.

Например, вот этот урок: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом - получается выпуклость.

И еще один пример от skwizzscreation. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.

Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.

Сначала я случайно натолкнулась на это фото на Фликре Belinda «birnco».

Урока по этим бусинам найти я не смогла, поэтому были только мои размышления на эту тему. Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика-основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.

И вот тут, очень удачно, находится урок на сайте Anne Cecilie. Метод называется "Змеиное Мокуме Гане".

Еще я хочу рассказать о двух методах Мокуме Гане, которые по моему мнению и не похожи даже на Мокуме Гане. Но во многих статьях и обзорах они встречаются, поэтому рассмотрим и их.

Первый - это "ленивое" Мокуме Гане (Lazy Woman’s Mokume Gane), автор Nan Roche.

Урок от Barbara Forbes-Lyons.

Пластику разных цветов пропускают через экструдер так, чтобы получилось много тонких колбасок. Затем их собирают в одну большую колбасу, и делают срезы.

Второй метод называется "спагетти" Мокуме Гане (Spaghetti Mokume Gane), автор Christine Platt.

Так же, как и в "ленивом" Мокуме Гане пропускают пластику разных цветов через экструдер, получают много тоненьких колбасок-спагетти. Но дальше отличие - спагетти раскладывают на поверхности в хаотичном, произвольном порядке, прижимают, и прокатывают, пропускают через паста-машину. Затем кладут на пласт глины (в примере белого цвета), снова прокатывают. Ну и затем используют как обычную основу для Мокуме Гане - деформируют, делают срезы.

И заканчивая говорить о технике Мокуме Гане, не могу не сказать о таком мастере, как Julie Picarello.

Я думаю всем, кто работает с полимерной глиной, очень хорошо известно это имя, ведь её Mokume Gane просто невероятно прекрасно.

Примеры её работ пусть послужат всем нам источником вдохновения.

Два месяца исследований, и практики, и вы уже сможете делать такое же мокуме гане.

Потрясающая пара обручальных колец для моих друзей. Это латунно-медные образцы, которые мы сделали, чтобы понять как выглядит и происходит процесс создания колец в стиле мокуме гане.

У меня было много неприятных моментов и откровенных проблем на разных этапах создания этих колец. На это ушло много времени и сил, было опрошено немалое количество людей, гораздо более осведомленных, чем я, которые дали множество разных советов, и, все из них я собрал как паззл по отдельности в единую картину для понимания сути процесса. Думаю, что важное различие между этим пособием по созданию мокуме и уже существующими заключается в том, что я не специалист, но все же смог понять суть процесса и добиться успеха.

В качестве отправной точки, я использовал книгу Яна Фергюсона «Мокуме Гане», которая входит в список ювелирной справочной литературы. Автор глубоко рассматривает некоторые направления в Мокуме, но не рассматривает все и сразу.

На данный момент, не могу сказать вам какие именно направления, поскольку я сам еще полностью погружен в процессы исследования и изучения, и трачу изрядное количество времени на обучение процессу. Автор имеет преимущество в оборудовании стоимостью 150 тыс долларов, купленного Оксфордским колледжом для экспериментов: аппарат контролирующий атмосферу, супер сплавы с эффектом памяти, и кучу других удивительных расходных материалов, которые, пожалуй, не купишь в ближайшим магазине за домом.

Я также получил немного знаний из учебника Джеймса Биниона в Art Metal. Сам Джеймс очень специфичен в одних моментах, но, как и многие авторы той или иной методики слабоват в других.

Не хотел бы сейчас рассказывать ни об одном конкретном шаге, о какой-то технической операции, как важной так или не очень важной. И это только потому, что техника Мокуме на самом деле очень точная и научная сфера ювелирного ремесла, в которой есть так много переменных, что какой-либо неуверенный шаг в процессе работы, какое-то действие, не будучи совершенным, отточенным, может привести всю вашу заготовку к разрушению и расслоению.

Цель данного пособия заключается в том, чтобы улучшить ваш процесс изготовления изделий в технике мокуме настолько хорошо, чтобы вы могли контролируемыми действиями и способами, вносить изменения в одном этапе изготовления не мешая и не портя изделие на других этапах.

Обломки моей крутящейся пластины после первичного сваривания, с прессом нависшим над «изделием».

Прежде чем вы научитесь делать мокуме может уйти некоторое количество времени, — мне потребовалось изготовить (и даже испортить) почти двадцать заготовок, прежде чем у меня появилось ощущение, что я смогу сделать точно один или несколько этапов изготовления изделия, не портя само изделие, что примерно можно сравнить с 25% из 100 % возможных от конечного успеха, но при этом, постоянно же увеличивается уровень знаний и опыта.

Я использовал метод крутящейся пластины, с использованием гидравлического пресса и электрической печи. Это промежуточный этап между традиционным способом «связывания» с помощью «метода с древесным углем» который используют японцы, и теплоизолирующим прессом из термопластичного материала Яна Фергюсона в печи с возможностью контроля температуры и нагрева окружающей среды (для определения состояния рабочей среды внутри печи). Вы сами можете найти спецификацию для такой пластины в пособии Джеймса Биниона.

Итак, до сего момента, вы терпеливо ожидали конкретику и особенно процесса создания Мокуме, моих наработок, что ж, вот они:

Набор инструментов и материалов, включая молочную магнезию слва и шлифовальная установка справа

Необходимые ингредиенты:

• лист металла вырезать в размер — в моем случае, это означает, 8 кусочков серебра или меди, и 9 кусочков меди или латуни, в зависимости от процесса. Я вырезал 16 одинаковых кусочков. Мы используем гидравлические ножницы, но вы можете сделать их вручную — просто зачистить края кусочков (тех, которые вы вырезали с листа металла).
• шлифовальный блок
• шлифовальная установка — кусок фанеры с гвоздями вбитыми в чуть ниже толщины металла, чтобы удерживать его на месте в процессе шлифовки.
• шлифовальный материал — я использовал «щетку 3М» - жесткую синтетическую, стальную шерсть. Другие же рекомендуют 220 наждачную бумагу.
• лоток для шлифования
• латексные перчатки
• дистиллированная вода
• спирт
• безворсовая ткань или бумажное полотенце
• разбавленный фтор и серебро - содержащий паяльный флюс (я объясню ниже)
• крутящаяся пластина
• 4 гайки, болты, шайбы
• магнезиальное молочко (реагент для «отпуска»)
• электрическая печь с диапазоном температуры нагрева до хотя бы 760 С
• пресс или тиски
• гаечные ключи
• 2кг молоток
• приспособление подкатки
• соответствующие щипцы, чтобы держать заготовку.
• одноразовые антистатические кисти для нанесения кислоты, щелока

Процесс создания мокуме гане:

Прежде чем вы начнете:

• Убедитесь, что ваша вращающаяся пластина готова к работе. Вы же не хотите потом заниматься чисткой пластины и пространства около нее после работы. Убедитесь, что каждый болт и поверхность плиты покрыта молоком магнезии в качестве «отпускающего» реагента. Помните, что вы пытаетесь создать идеальные условия для связи металла с другими металлами — и вы наверняка не хотите чтобы такая ситуация произошла с болтами на пластине.
• Молоко магнезии - это оксид магния в виде суспензии. Ян Фергюсон рекомендует использовать такую жидкость, как белый оксид титана, но я считаю, он становится липким, когда высохнет и потом гайки закручиваются с трудом, когда вы хотите собрать всю крутящуюся пластину для монтажа вместе.
• Разогреть печь до 760ºС (только для медно-латунных и медно-серебряный комбинации! Я не работал с другими. Помните, сплав серебро-латунь имеет эвтектическую точку (точка плавления), которая ниже и очень чувствительна к изменениям температуры, +/- 50º, при проведении ваших исследований).
• Сведите, сплющьте ваш материал. Более мягкими концами сведите заготовки металла вместе положите на край, немного обрежьте и слегка согните. Мы для этого используем тиски с параллельными, плоскими губками.
• Смешайте ваш флюс с водой, оставив его в жидком состоянии.

Замечание по флюсу : ни в одном из предложенных мною источников не упоминается использование флюса при выполнении этого процесса. Почему то во всех источниках процесс происходит без него. Знакомый из студии реактивных металлов никогда не слышал о таком процессе с применением флюса. Я начал использовать флюс в очень кислородом насыщенной пропановой кузне, где мои заготовки в два раза меньше окисляются.

Мы используем активный флюс, он взаимодействует с оксидами и их выделениями. Кто-то, с небольшим количеством денег, как у меня, не может позволить себе терпеть неудачу в процессе работы много раз, особенно с серебром или другими драгоценными металлами.

Флюс - это моя страховка — и я добился успеха с ним. Я оставлялего сильно жидким, так что мы ненароком создали ловушку внутри заготовки. У меня не было такой роскоши, как проведение эксперимента без него.

Если вы используете флюс: обязательно поставьте керамическую тарелку на любой огнеупорный кирпич на полу кузницы или печи. Флюс, особенно тот который я использую, будет правильно просачиваться через огнеупорный кирпич. Я не знаю, почему, они просто плохо взаимодействуют между собой.

Всю эту часть процесса я ношу латексные перчатки, чтобы минимизировать загрязнение.

• Соскребите ваши металлические фрагменты при помощи абразива, и уберите, вытрите их, желательно безворсовой тканью. Ян Фергюсон предлагает делать это влажной тряпкой, чтобы убрать также пыль и частицы. Исходя из моего весьма ограниченного опыта, я с трудом удержал фрагменты металла от окисления, не сразу высушив их. Процесс «мокрый-сухой-мокрый-сухой-влажный-сухой» слишком муторный и занимает много времени, поэтому я делаю весь процесс сразу сухим работая с сухими заготовками, а затем я очень тщательно очищаю каждую заготовку от мелких фрагментов и грязи.
• Промойте каждый кусок металла дистиллированной водой, лучше чтобы вода текла, была проточной, т.к такая вода унесет мелкие частички и фракции. (дистиллированная вода не содержит хлора или других химических веществ, которые могут осесть и воздействовать на поверхность, она все лишь просто очищает металл). Протрите насухо чистой тканью. Вы заметите, что на вас оседают эти самые частицы, грязь, и поэтому вам придется довольно часто менять свою одежду, чтобы избежать загрязнения. Обзаведитесь чистой сменной одеждой.
• Тщательно протрите каждую заготовку спиртом, чтобы избавиться от остатков жира, отпечатков пальцев, частиц или других загрязнений.
• Чередуя металлы, уложите вашу заготовку в центре вращающейся пластины. После того как каждый фрагмент уложен, нанесите флюс щеткой с обеих сторон заготовки, за исключением верхней и нижней частей.
• Закрепите и закрутите болт крепления верхней части вращающейся пластины, убедившись, что все выровнено как надо. (Некоторые люди используют маленькие, сделанные на заказ коробочки из нержавеющей стали для этого, я же остановился на том, что это не так необходимо и не имеет существенного значения.)
• Зажмите заготовку в тисках или под прессом, применив максимально возможное давление. Затяните болты равномерно.

Материалы в печи на керамической пластине

В основном наша задача инициировать диффузионные связи в металле. Три волшебных ингредиента, температура и давление в течение определенного времени.

• Поместите вашу монтажную вращающуюся пластину в печь, и пусть идет процесс сваривания металлов в течение довольно длительного количества времени. Точное время данного процесса, конечно, спорно. У Фергюсона есть удобная таблица экспериментальных данных, которые он использует для определения точного времени и как долго должен идти сей процесс, и я уверен, что там выверено и рассмотрено все с точки зрения химии или математической стороны. Что касаемо меня, я выбрал круглое число равное двум часам. Моя цель в том, чтобы заготовки тщательно были прогреты, по всей своей поверхности, и, для того чтобы хватило времени металлам отжечься одновременно вместе. Я не сильно переживаю за рост кристаллов при нагреве, потому что я не работаю со сталью и я не сведущ в рабочих характеристиках других металлов.
• Вытащите из печки заготовку и быстро поместите под пресс, убедившись, что ваша пластина с заготовками находится четко по центру, а не той частью где болты (которые еще пригодятся). Мы используем давление в 5-10 тонн. Держите ухо востро и внимательно следите за вашей заготовкой. Серебро прессуется и сминается очень быстро за счёт своей пластичности, и думаю, вам бы не хотелось раздавить его слишком сильно надавив черезчур мощно или слишком быстро.
• Снова затяните болты.
• Поместите заготовку обратно в духовку еще на 30 минут или около того, и затем снова спрессуйте. Мы просто уверены, что наши заготовки спрессуются.
• Во второй же раз, открутите болты на пластине и выньте заготовку.

Процесс ковки - очень деликатен и осторожен, во время которого вы узнаете к чему привели все предыдущие четыре часа работ. Вот процедура, которую я разработал на основе пособия Фергюсон и учебнику Бинниона:

• Нагрев заготовку в печи докрасна, обожгите ее. Дайте ей немного остыть. Вы не должны ковать ее, пока заготовка находится на температуре сваривания металла, потому как слои заготовки могут разойтись по сторонам. Вы почувствуете как заготовка развалится под молотом и клещами. Это самое печальное.
• Я работаю с медь - латунь, когда такая заготовка тускло красного цвета, часто отжигая. Латунь - очень быстро краснеет, что означает, что металл склонен к растрескиванию при определенных температурах, поэтому я стараюсь быть очень осторожным.
• При работе с серебром я нагреваю его дочерна. Некоторые говорят, что такое серебро холодное для работы и надо греть сильнее, но когда у меня был еще один шанс, чтобы нагреть до красна, при изготовлении колец, я был слишком напуган, чтобы сделать это. Тот же, вышеупомянутый приятель сказал мне, что процесс ковки после сваривания помогает укрепить фрагменты в заготовке.
• Постучите молотком по четырем выпирающим сторонам заготовки, а затем переверните и выровняйте заготовку симметрично другой стороне. Я обычно проковываю молотком две стороны заготовки, затем отжиг, еще две стороны, отжиг, перевернуть, повторить.

Линии оксидации на вершине и боковых слоях. Длее я подрезал и обрабатывал стороны заготовки

• После того как выровняете заготовку по краям, используйте ленточную пилу или болгарку для выравнивания заготовки, отрезав выступающие места. Вы увидите участки на металле, где заготовка расслаивается в результате процесса окисления. Отрежьте, зачистите эти зоны окисления, потому что один расслаивающийся угол может разорватьвсе слои заготовки быстрее, чем вы думаете. У Фергюсона есть отличная диаграмма показывающая сдвиговые изменения относительно напряжения и давления в металлах, по ней видно, что делает стороны заготовки вогнутыми, для того, чтобы уменьшить напряжение металла при ковке.
• Продолжайте проковывать заготовку от края к центру, часто отжигая. Если Вы заметите какие-либо отслоения, сошлифуйте и сточите их. Если у вас есть несколько больших отслоений и ваша заготовка разваливается на части, то это, наверное, была неправильно произведена очистка металла и заготовки на начальном этапе, с которого я и начинаю весь процесс. Если это не сработает, то попытайтесь выявить и устранить проблему в процессе прессования, а затем в процессе ковки.

Начиная с этого момента вы должны использовать заготовку для дальнейшей работы. В какой-то момент вы начнете чувствовать, что заготовка готова к дальнейшей работе по ударам молотка как по твердому блоку, а не как при спрессовывании или проковке слоев. Вы научитесь чувствовать это. Я рекомендую уменьшить, отковать блок, 1/2, 2/3 или даже ¾ от изначального размера вручную, прежде чем положить его через прокатный стан или в вальцы.

Вы можете вырезать куски или полоски из готовой заготовки и использовать их для изготовления колец и украшений, вы можете свернуть в кольцо в любую форму и фигуру используя красивый рисунок и текстуру и сделать все, что вы хотите. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но вы можете оглядеться вокруг, поискать в интернете, и даже в других книгах все что нужно для вдохновения.

Удачи, и, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте!

Зеленые кружки означают, что металлы в данном сочетании наиболее легко соединяются и легко поддаются обработке.
Желтые кружки означают, что металлы в данном сочетании либо плохо сплавляются, либо плохо поддаются обработке.
. Красными кружками обозначены сочетания металлов, которые либо крайне тяжело сплавляются, либо их крайне трудно обрабатывать, либо обе трудности присутствуют одновременно.

Важное замечание: Если в таблице обозначено, что два (или более) металла совместимы, то это не обязательно означает, что их сплавление в одном брикете пройдет успешно. Необходимо принимать во внимание и другие факторы, как то: способы сплавления и температурный режим.

Огромное спасибо: Алексею Туеву и Дмитрию Татаурову за перевод статьи.